NIHONGO GA WAKARIMASEN --日本語が　わかりません -- my adventure in Japan

Il monte Takao, o Takaosan, è uno dei più facili da scalare. Alto solo 599m si trova 50km dal centro di Tokyo ed è facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici. La pecca del monte è la sua accessibilità: essendo sede del tempio Yakuoin, dedicato alla divinità Tengu (quella divinità rappresentata da un uomo dal naso lungo), c'è un agevolissimo sentiero pavimentato che dai piedi della montagna porta praticamente fin su in cima. Di conseguenza, vista la poca esperienza necessaria, il monte e il tempio sono meta comune per i tokyani alla ricerca di una giornata da passare in mezzo alla natura. Inoltre, per un tratto, è addirittura possibile salire su una comoda seggiovia o su una carrozza di un trenino, che permettono di raggiungere un altipiano da dove è possibile vedere la città in lontananza e d'estate la calca per entrare al biergarten organizzato fino a tardi è fitta.
Comunque sia, fortunatamente il monte dispone di ben altri 4 sentieri che permettono una scalata decentemente esigente. I vari sentieri sono numerati e ben segnalati, a ogni biforcazione o incrocio su per la montagna si può facilmente controllare la direzione tramite segnaletica in giapponese e in inglese. Alla stazione ai piedi della montagna, poi, è possibile procurarsi una mappa ben fatta dei vari sentieri, la loro lunghezza, il tempo necessario a percorrerli, i punti di interesse, scorciatoie, eccetera.
Sia la scalata, sia il tempio meritano sicuramente. La flora di Takaosan è variegata, e include piante sub tropicali, conifere, piante tipiche della zona temperata, eccetera. Muschio, funghi, rami spezzati, ragnatele, rivoli d'acqua, cascate e altro possono essere scorti durante l'ascesa. E poi, adesso le foglie degli aceri cominciano a ingiallire e tra poche settimane il monte si trasformerà dal verde al rosso acceso. Il bosco, silenzioso, in ombra, tranquillo è stupendo, se non fosse per l'eccessiva presenza dell'uomo. I sentieri erano un andirivieni di gente che si dimostra gentile e educata, salutando e dando la precedenza lungo i passi più stretti. Certo, non mancava chi si è portato con se il cagnolino o la fidanzata imbellettata e sui tacchi, ma questa è un'altra storia...
Il mio percorso ha previsto l'ascesa lungo un sentiero poco agibile ma comunque semplice da percorrere, senza troppi sforzi, e la discesa dalla vetta lungo il sentiero pavimentato cosi da poter passare per il tempio nella via del ritorno.
la cima del monte era letteralmente infestata di gente, che stanchi per via della salita, riposano e mangiano come in un unico grande picnic. Una cosa che sembra un pò inutile è la presenza di un ufficio turistico....ma non sarebbe meglio piazzarlo alla base del monte cosi da essere più utile?
Comunque sia, disgustata dalla massiccia presenza di gente sulla cima (un bel cambio rispetto alla scalata traquilla e poco affollata), vado a cercarmi un posticino nascosto per riposarmi prima di ritornare giù verso il tempio. Dicono che si veda il monte fuji da Takao, ma quello suppongo che sia un lusso riservato ai super mattinieri nelle poche limpide giornate d'inverno, quando l'aria è pulita e secca.
Il tempio è casa per due divinità tengu rappresentate da due uomini alati uno dal naso lungo e l'altro dal becco d'uccello. La cosa buona del visitare il tempio al ritorno è che non ho dovuto salire le centinaia di scale che dal basso portano fino al tempio. La cosa brutta però è stata ridiscendere lungo il sentiero pavimentato: in alcuni tratti la pendenza era tale da ridurre le ginocchia in frantumi e inoltre la mancanza di ammortizzante naturale come può essere il suolo grezzo, ha influito sulle giunture non poco.
Vabbè, il tempio è comunque apprezzabile, dallo stile interessante e inusuale. Nell'area anche un piccolo tempio buddista. Altra cosa interessante: a partire dal gate del tempio, ai lati del sentiero vi è una successione di lanterne rosse che accompagnano il fedele fin su al più alto padiglione. Bello, in particolare al calar del sole quando i raggi filtrano tra gli alberi seguendo quella particolare angolazione che trasforma un normale sentiero di montagna in  un sentiero incantato.

 

 

Mount Takao, or Takaosan, is one of the easiest to climb. Just 599mt high, is 50KM from Tokyo centre and is easily reachable by public transport. The bad thing about the mountain is its accessibility: as ground of Yakuoin temple, where Tengu (long nosed) deities are worshipped, there's a easy paved trail from the feet of the mountain till the top. As a consequence, seen the little experience needed for such a climb, the mountain and the temple are a common destination for Tokyoites looking for a day in the nature. Also, fol a long trait, a cablecar or a lift allow people to get to a highland where the city can be seen in teh distance. This place in summer is over crouded, as it works as openair biergarden till late.
Anyways, the mountain offers 4 more trail decently demanding. The various paths are numbered and well signaled, at every split of the path one can check the directions on English and Japanese signs. At the station at the feet of the mountain,climbers can get a well done map with all the trais, their length, the time required for the climb, the points of interest, shortcuts and so on.
Both climb and shrine deserve it all. Takaosan's biodiversity includes sub tropical plants, pie trees, temperate regions vegetation, etc. Moss, mushrooms, broken trees, spider webs, waterfalls and much more can be observed while climbing. And then, now the leaves are starting to get red and in few weeks the mountain will turn from green to bright red. The forest, silent, in the shadow, quiet, is wonderful but the massive presence of people ruin it a little. The walking paths are full of people, mannered, though, saying hello and asking for forgiveness when we crossed at narrow parts of the trails. Sure, there were as well people who took their little pets or their fashionable girlfriends in high heels, but that's another story...
My hike went up through a rough but easy trail, without too many efforts, and came down along the paved path so to be able to pass by the shrine on the way back.
The top of the mount was litterally invaded by people who, exhausted for the climb, take a rest and eat lunch like in a huge unique picnic. Something that looks pretty useless is a tourist office up there.....whouldn't it be way more useful,were it at the feet of the mountain?
But anyways, disgusted by the massive presence of folks there (a deep change from the quiet hike), I seek a place well hidded to relaz before walking back to the temple. They say Mount fuji is visible from Takao, but that I guess is the luxury for the early hikers in the few clear winter mornings when the air is dry and clean.
The shrine is home for two deities represented by two men with wings, a long-nosed one and a bird's beak-mouthed one.The good thing of visiting the temple on the way down the mount was that I didn't have to climb all the stairs leading to te main shrine from the bottom. THe bad thing, though, was the walk down the paved path: for some traits the slope  was so steep that knees were wrecked and the lack of softer ground made the ankles hurt a lot.
Alright, the temple is very nice with a nice and unusual style. In the area also a small buddist stupa. Another interesting thing: from the main temple gate, at both sides of the trail long lines of red lanterns accompany the worshipper up to the highest pavillon. It's especially beautiful when at sunset the rays of light pass through the trees following that special angle that transforms a common mountain path into a fairytrail.

L'amicizia è un seme. Se il seme non è integro, non diverrà mai pianta. Se il terreno in cui è stato piantato non è fertile, il seme mai maturerà. Così è l'amicizia, se non è sana non si svilupperà, se alla base non c'è un terreno fertile,se non c'è stimolo, se non c'è voglia, non crescerà.
Il seme diventa pianta. Una pianta fragile e delicata. Ha bisogno di tutte le cure possibili, ha bisogno del sole, dell'acqua, soffre il freddo e soffre il caldo. Al pari della pianta, l'amicizia è fragile e necessita attenzioni. Il suo sole e la sua acqua sono rappresentati dal calore umano e dal reciproco affetto. 
La pianta diventa albero, sano, forte. Resiste alle intemperie, al vento, alla pioggia, alle estati torride, agli inverni rigidi. All'ombra di esso si trova riparo. Al pari di un albero, l'amicizia col tempo si consolida e si fortifica. Un amico è sempre un amico sia nel bene che nel male, ci aiuta e ci sostiene nei momenti belli e nei momenti brutti. 
Segue il ciclo della natura, l'albero, e a ogni stagione si trasforma: fiorisce in primavera per salutare la vita, dà i frutti in estate, si ingiallisce e si riposa in autunno, perde le foglie in inverno per ridurre il consumo di energie e prepararsi alla successiva primavera. Tutto ciò avviene affinchè l'albero possa continuare a vivere anno dopo anno. Se l'amicizia non si adegua e non si rinnova, non durera.
Esposto al gelo, l'albero cessa di vivere. Esposto alla siccità si inaridisce e muore. Le condizioni di vita estreme dell'amicizia sono il distacco, l'indifferenza da un lato, e la gelosia e l'invidia dall'altro lato.
A volte l'albero si ammala, si prova di tutto ma quando è troppo tardi l'unico rimedio è tagliarlo. Quando un'amicizia si corrode c'è poco da fare.

 

L'amicizia è un bosco. Il bosco resiste a tutto, fuorchè agli incendi. Dopo un grosso incendio rimane solo fumo, desolazione, vuoto. In un'amicizia l'incendio è provocato dall'ira, le maldicenze, le provocazioni.

 

L'amicizia è un fiore. Dal suo nascere come gemma sino al suo sbocciare,ogni fiore è bello, ha un suo profumo. Quando il fiore appassisce, è una morte apparente, in quanto esso si trasforma presto in frutto, genera un nuovo seme e pone i pesupposti per una nuova vita. Allo stesso modo, quando un'amicizia si affievolisce non è detto sia finita.

 

 

Friendship is a seed. if the seed is not good,it will never become plant. If the soil where it was planted is not fertile, the seed will never mature. So friendship is, if it's not sane it won't develop, if at the bottomthere's no fertile soil, no stimula, no wish, it won't grow.
The seed becomes a plant. A fragile and delicate plant. it needs as much care as possible, it needs sun, water, it suffers cold and heat. Like the plant, a friendship is fragile and requires attentions. Its sun and water are human warmth and reciprocal affection.
The plant soon becomes a tree, strong and healthy. It is resistant to wind, rain, dry summers and cold winters. Under it one finds protection. Like a tree, friendship fortifies and gets solid. A friend is always a friend, in good and evil, a friend helps and supports in bad and good times.
It follows the natural cycle, the tree, and it transforms at every season: it blooms in spring to welcome life, it gives fruits in summer, it gets yellow and rests in autumn, it loses all leaves in winter to save the energies and get ready to the next spring. All of this happens so that the tree can live year after year. If  friendship doesn't adapt and doesn't renew, it won't last.
Exposed to ice, the tree stops living.Exposed to drought, it dries and dies. The extreme conditions for a friendship are detachment and indifference on one side, and envy on the other.
Sometimes a tree gets sick, one can try everything but when it's too late the only remedy is cut it. When a friendship is corroded, there's little left to do.

 

Friendship is a forest. A forest can resist to everything but fires. After a huge fire only smoke, desolation, void remains. In a friendship, fires are caused by rage, badmouthings, provocations.

 

Friendship is a flower. From bud to blooming, all flowers are beautiful, have their own smell. When a flower withers, it is a apparent death, because the flower turns into a fruit, it generates a new seed and puts the premise for a new life. In the same way, a friendship when is weakened, it doesn't mean it's over.

Il più grande buddha in Giappone si trova a solo 2 ore e mezzo di treno da Tokyo, in quella penisola tra terra e oceano che si chiama Chiba.
Nokogiriyama, nella suddetta penisola, dirimpetto a Yokosuka dall'altro lato della baia di Tokyo,è sede del tempio Nihonji entro il perimetro del quale si trova l'impressionante statua di ben 31 metri, interamente scavata nella nuda roccia.
Il viaggio.
Ci sono due modi per raggiungere Nokogiriyama. Uno è andando in treno da Tokyo, verso nord, costeggiando la baia. L'altro è andando a sud verso Kurihama e da lì prendere il traghetto.
Raggiungo Chiba in traghetto, mi piace di più l'idea di muovermi via mare, il mio elemento naturale. Serena e gli altri vanno invece in treno e mi aspettano dall'altro lato. Durante la traversata una coppia di giapponesi inizia un involontario spettacolo che coinvolge gabbiani e acquile. I due si limitano a lanciare patatine ai volatili, che cercano disperatamente di catturare al volo il facile pasto esibendosi in delle fantastiche giravolte e volate a bassissima quota. Le acquile, magnificenti animali enormi e eleganti, non mancano un colpo. Mi passano talmente vicine che posso sentire il rumore delle loro ali fendere l'aria.
Il tempio.
Raggiungere Nihonji non è la cosa più facile del mondo, anche perchè abbiamo scelto la via più complicata per andarci, ovvero scalare la montagna piuttosto che raggiungere l'ingresso ufficiale a valle, alla stazione successiva. Il tempio infatti sorge in cima alla montagna, un complesso roccioso da cui enormi blocchi di pietra sono stati tagliati via, dando origine a pareti lisce e alte, e il monte stesso, Nokogiri significa infatti sega in giapponese. Pertiamo per una delle più divertenti ma difficili spedizioni all'interno del bosco, arrampicandoci su per la montagna e di tanto in tanto facendoci due risate. La natura è, come sempre, dominante: altissimi pini, arbusti rampicanti, muschio, ragni enormi indaffarati a costruire tele enormi.
Raggiungiamo il perimetro del tempio dopo quasi 2 ore di scalata, ignari di quello che ci aspetta. L'area del tempio è infatti vastissima, e i sentieri -per fortuna ben fatti, con tanto di scale o pavimentazione in pietra- salgono e scendono senza sosta...tra il punto panoramico e la statua di buddha, ci sono infatti 784 gradini (e questa è la via più breve), che noi abbiamo fatto in entrambi i sensi!
Diverse sono le "attrazioni" che troviamo al tempio. In ordine di altitudine troviamo:
-Jigoku nozoki (地獄　のぞき) è un punto panoramico che potrebbe essere descritto come un balcone che si affaccia sul vuoto assoluto. Centinaia di metri più in basso si trova l'igresso del tempio, dove siamo arrivati con la prima di tante ascese. La vista da quassù si estende per kilometri, fino a poter scorgere Toyko nella foschia.
-Statua della dea Kannon scolpita sulla prete verticale della montagna, proprio sotto al punto panoramico. Anche questa statua è alta varie decine di metri.
-1500 statue dei discepoli di buddha, statuette tutto tondo disseminate per l'area del tempio, sistemate all'interno di grotte naturali. Se si vuole vederle tutte bisogna seguire l'itinerario più lungo dalla statua di Kannon, giù fino alla statua del buddha, proseguendo per un sentiero tortuoso. Purtroppo molte statuette, una diversa dall'altra, sono state roinate da vandali e quindi è più facile vedere statue decapitate che statue intere...peccato.
-daibutsu, dopo innumerevoli scale finalmente arriviamo all'immensa statua del buddha. Qualsiasi foto della statua si osservi non le rende per nulla giustizia, e di conseguenza bisogna proprio andarlo a vedere di persona per restare a bocca aperta. La statua, ricavata per intero dalla roccia, è perfetta sin nel più piccolo dettaglio.
Finalmente, dopo il meritato riposo, siamo giunti a valle e dopo il buddha non resta che passare dal tempio e tornare a casa. Ma il tempio è in ristrutturazione e quindi chiuso al pubblico, per cui ci affrettiamo all'uscita e procediamo per una passeggiata di quasi 5KM per raggungere la stazione più vicina, attraversando orti e campi di riso.
Quest'area di chiba è molto rurale, a parte la civilizzazione introdotta dall'arrivo della ferrovia, la gente vive in maniera semplice e le giornate passano lente. Una differenza abissale dalla psichedelica Tokyo, ma è stata, la nostra, una gran bella giornata in mezzo alla natura.

 

The biggest Buddha statue in Japan is only 2 1/2 hours by train from Tokyo, in that peninsula beween land and ocean called Chiba.
Nokogiriyama, in the above mentioned peninsula and facing Yokosuka on the other side of TOkyo bay, is home of Nihonji temple and within its perimeter is the impressive 31meters high statue, entirely carved in the mountain.
The trip.
There's two ways to get to Nokogiriyama. one is go by train from Tokyo, heading North and following the bay curve. The other is heading South till Kurihama and catch the ferry there.
I go to Chiba by ferry, I like the idea of travelling by sea, my natural element, more. Serena and the others go by train intead and wait for me on the other side. While traversing the bay, a couple of Japanese start a show, unwillingly, involving seagulls and eagles. The two were only throwing chips to the birds,  in an attempt to feed them, who tried by all means to catch the easy food on fly, performing in fanstastic twists and passing by us very close. The eagles, magnificent animals, huge and elegant, don't miss a shot. They fly so close to me I can hear the sound of their wings cutting the air.
The temple.
getting to Nihonji is not the easiest thing on earth, also because we chose the most difficult way to go, which was climbing up the mountain rather than reach the official entrance more down, at the next train station. The temple, indeed, is on the mountain, a big rock where huge pieces of stones have been cut away from, shaping the mountain with flat high walls. The mountain itself, Nokogiri, means actually sawin Japanese. We depart for one of the funniest and yet most difficult expeditions in the woods, climbing up and laughing every now and then. Nature is, as usual, dominating: very tall pine trees, wild ivy, moss, giant spiders busy building huge webs.
We reach the temple area after about two hours, not knowing what waits for us inside. The area where the temple is, is vast and the walking trails - fortunately well done with stairsteps and stoned pavement- go up and down non-stop....only between the lookout point and the statue of buddha there's 784 steps (and it is the _short_ way) which we climbed in both directions.
various "attractions" in the area. In order of altitude we have:
-Jigoku nozoki (地獄　のぞき) is a panoramic point that can be described as a balcony on the absolute void. Hundreds of meters below there's the entrance to the temple where we arrived before. The view from here goes for kilometers,till Tokyo.
-Statue of goddess of mercy, Kannon carved in the vertical wall of the mountain, just below the lookout point. This carving is tall too.
-1500 statues of the disciples of buddha, round statues scattered around the temple area and placed inside natural grottoes. if one wants to see them all should follow the longer path from the statue of Kannon down to the statue of buddha, walking a snakeing way. Sadly enough, many of the statues have been beheaded by vandals...shame.
-daibutsu. After plenty of stairs we eventually get to the huge statue of budddha. Any photgraph of it is not giving it justice, so one oughta go and see personally. The statue, carved entirely from the mountain, is perfect in evry tiny detail.
And finally, after the well deserved rest, we are left only the temple and after that we can go back home. But the temple is under restoration and is not open to the public., so we rush to the exit and proceed for a 5Km walk to the closest station, going through gardens and rice fields.
This area of Chiba is very rural, besides the civilization introduced by the presence of the railways,people live a simple life and days pass slowly. An abyss from the psichic Tokyo, but it was, ours, a great day in the nature.

Quante persone servono a una cassa? tre. Una che passa gli acquisti, una che fa il conto e una che imbusta il tutto.
Quante persone servono all'uscita di un parcheggio per auto?Tre. Una alla sinistra dell'uscita, una alla destra e una di fronte a fermare i passanti.
Quante persone servono per un attraversamento pedonale? Tre. Una a un lato del semaforo, una al centro dell'incrocio. E l'omino lampeggiante verde.
Quante persone servono a un ristorante?Tre. Una che accoglie, una che porta i menu e una che prende le ordinazioni.
Quante persone servono in caso di lavori in corso su una strada?Tre. Di cartone posibilmente, con una luce rossa lampeggiante. Altrimenti una persona ai tre lati dei lavori.

How many people are needed at a counter?Three. One to check the items, one to calculate the bill and one to put everything in a bag.
How many people are needed at a car park gate?Three. One on the left of the exit, one on the right and one in front of it to stop pedestrians.
How many people are needed at a pedestrian crossing? Three. One at one side of the traffic light, one in the middle of the crossing. And the green blinking man.
How many people are needed at a restaurant? Three. One to welcome the guests, one to bring the menu and one to take the order.
How many people are needed in case of work in proress? Three. Made of paper possibly, with a red fashing light. Otherwise one person at each of the three sides of the work.

 

 

E su questo elogio dell'abbondanza di forzalavoro in Giappone, vi lascio con l'ultima domanda.

And upon this eulogy of the abundancy of the manpower in Japan, I leave you with one last question.

Quante persone servono per fare un gelato come questo nella foto?
How many people are needed to make the ice cream like the one in the photo?

 

Chiaramente tre. Una per mettere la base di gelato, una per mettere la panna e una per decorare la coppa.
Three, clear.One to prepare the base, one to put the whipped cream and one to decorate the cup.

La visita a Osaka è stata una volata, un mordi e fuggi di alta qualità.
Ultimo giorno di vacanza, da Wakayama mi devo fermare a Osaka da dove prenderò lo Shinkansen per Tokyo, quindi perchè non fare check out presto la mattina e godersi un pò la seconda città del Giappone?
Di per sè la città e una piccola Tokyo, con tanti grattacieli, tante aziende, tanti negozi e tante ma tante infrastrutture. Come punti turistici, anche nelle guide di maggior spicco, vengono citate praticamente aree dedicate allo shopping, zone di grandi magazzini, la zona della baia, piena di intrattenimenti tra cui musei, un acquario immenso e famosissimo, ruote panoramiche ecc. Ciò che potrebbe interessare è anche il castello di Osaka,forse qualche parco.
Arrivo a Nanba, la zona trendy di Osaka, il centro dell'intrattenimento e della vita giovane, ma di giorno non è che un ammasso di altissimi palazzi e autostrade sopraelevate,dove poca luce riesce a filtrare attraverso i tanti edifici svettanti. Per fortuna edifici di un certo volume si possono scorgere facendo due passi, come anche il teatro del Kabuki proprio vicino alla stazione centrale di Nanba, che vanta tra l'altro un bel edificio d'epoca e molto europeizzante.
Ho solo due obiettivi da raggiungere: andare a Tempozan, sulla baia, e fare un salto a Umeda, l'area del business e della frenesia diurna.
La ruota panoramica nella baia, non a caso chiamata ruota gigante, è forse una delle più grandi al mondo, se non la più grande, e la vista da lì è decisamente affascinante. In giorni di cielo limpido e sereno si riesce a vedere fin oltre l'isola di Awajijima!!
Il giro completo sulla ruota secondo me non dura abbastanza, vorrei ripartire per un secondo giro ma ahimè bisogna scendere e dirigersi a Umeda.
salto completamente la visita al castello e vado direttamente all'oggetto del desiderio: lo Sky Building di Osaka, un nuovissimo grattacielo dall'estetica molto discutibile e discussa, ma con una vista dal suo osservatorio senza eguali. Purtroppo la giornata aveva iniziato a perdere il suo fascino, visto che il cielo si riempiva di novole e tutta la città aveva un aspetto triste e cupo. Quello che si vede da lassù è una Osaka molto ricca di grattacieli, forse molti di più che a Tokyo, distribuiti in tutta la città, ma in generale non ci sono elementi architettonici di rilievo o che catturano lo sguardo. Tutto sembra ammassato e pare manchi l'aria.
Non so perchè, ma all'osservatorio, essendo praticamente una passerella circolare all'aperto, in cima al tetto, erano presenti alcune guardie....sarà per evitare tentativi di suidicio?
Curiosità: le coppie che vogliano consacrare il loro amore possono recarsi a Osaka allo Sky building per vivere magici e romantici momenti. A un angolo del giardino all'aperto c'è un piazzale dove è possibile incatenare al "balcone" un lucchetto a forma di cuore, cosi da sigillare e sancire i sentimenti reciproci. Ovviamente il lucchetto è acquistabile allo shop dell'osservatorio, dove è possibile persino farselo incidere al momento con le proprie iniziali o quant'altro la fantasia voglia.
Infine, essendo nel paese delle stranezze e delle stravaganze, non può mancare il padiglione dell'amore, dove gli innamorati si recano e assieme suonano una campana di fronte a un simbolico tempio in miniatura.

 

 

The visit to Osaka was a fast one, a high quality catch and run.
Last day of vacation, I have to transfer in Osaka from Wakayama to catch the shinkansen to Tokyo. So, why not to check out early and wander for a while in the second city of Japan?
Osaka itself is like a smaller Tokyo, with many skyscrapers, many companies, many shops and many many infrastructures. As touristic sopts, even in the most reliable tourist guides, basically all the shopping centers and shopping areas are cited. There's also the bay area, a famous aquarium, then the castlecan be of some interest, some parks.
I arrive in Nanba, Osaka's trendy district, centre of entertainment and young people meeting point, which is,during the day, just a bunch of skyscrapers, high highways, a place where not much light can filter through the tall buildings. Fortunately,also important buildings like the kabuki teatre and historical buildings can be seen.
I have only two main objectives: go to Tempozan, the bay, and jump to Umeda, the business district.
the panoramic wheel at the bay, called giant wheel for a reason, it's maybe one of the biggest in the world, if not the biggest, and the view from up there is simply awesome. When the sky is clear one can see down to Awajijima island!!
I have the feeling the ride on the wheel is not long enough, I'd like to have another ride but I have to head to Umeda.
I totally skip the visit to Osaka castle and I got directly to my goal: Osaka Sky Building, a brand new skyscraper with a very questionable and quationed aesthetic, but with a rooftop with no equals. The day unfortunately had started turning grey, the sky had started to fill upwith clouds and the whole city looked doomy and sad. What can be seen from up the observatory is a Osaka rich in skyscrapers, maybe more than in Tokyo, distributed around the city. In general, though, there's no relevant architectural landmark. Everything looks packed up and looks like one can't breath.
This, I don't know why, looked funny: on the roof, basically a circular open air space, there where guards.....may it be to avoid suicide attempts?
Curiosity: the couples who want to sign their love can go to the Osaka Sky Building to live unique romantic moments. At one corner of the open air garden there's a tiny space where they can hang a heart shaped lock on a "handrail" so to make ethernal their reciprocal feelings. Absolutely possible is to buy the lock at the observatory shop, where it's also possible to carve the couple's initials or some other words on it.
And, being in the country of the extravagances, the love shrine can't be missing up there.

Quasi alla fine del grande tour del Kansai si colloca Kushimoto, città all'estremo sud della penisola Kii.
In questo viaggio fatto di disavventure e inconvenienti lievemente spiacevoli, non poteva mancare anche la lamentela su Kushimoto...non fraintendetemi, non sono polemica, bensì mi limito a condividere le mie osservazioni sulla scarsa organizzazione per l'accoglienza ai turisti.
Kushimoto si trova abbastanza lontano da Wakayama, due ore sul limited express. Poichè gli orari di partenza e rientro sono abbastanza limitanti, l'idea migliore all'arrivo a Kushimoto è quella di noleggiare una bici per l'intero pomeriggio (non si può arrivare a Kushimoto prima delle 11...) e prepararsi ai 20 e oltre km necessari per esplorare una delle più belle aree naturali sinora viste. Geofisicamente parlando, Kushimoto vanta una costa prevalentemente rocciosa, alcune spiaggette d'eccellenza, vari isolotti raggiungibili in pochi minuti in barca e la barriera corallina più al nord al mondo, dove pesci tropicali nuotano felici tra le tiepide acque cristalline. Per chi volesse, è possibile fare immersioni, o anche entrare nel parco acquatico e scendere in una torre sottomarina per osservare il profondo blu da dietro spessi vetri.
Su un isolotto a pochi metri dalla terraferma, collegato da un ponte di recente costruzione, esistono persino tracce storiche dela presenza turca in Giappone, con un monumento a dei marinai turchi scampati a una tempesta grazie all'aiuto degli abitanti della città, e un museo dedicato alla presenza turca nell'area.
In generale, dunque, la bici si presenta il mezzo perfetto per raggiungere i fari situati alle punte estreme della costa, i siti storici, i punti panoramici e le aree di maggiore interesse turistico. Ma a Kushimoto apparentemente possiedono solo due o tre bici da affittare -ovviamente già prese- e quindi dovendomi arrangiare con gli autobus, la giornata cosi come era stata programmata è stata soggetto di profonde variazioni e ho dovuto scegliere. E la cosa mi ha particolarmente infastidito. Inoltre, poichè tutto si trova a est o a ovest della stazione centrale, e poichè tutti gli autobus fanno capolinea qui, ho perso più tempo per andare da una parte e tornare in stazione, poi cambiare e andare dalla parte opposta e rientrare in stazione, e cosi via...
Le scelte poi sono anche state effettuate in base agli orari degli autobus -per fortuna la guida presa al centro informazioni si è rivelata utilissima in questo senso- e in base alle ore di luce rimaste, sicchè una intera area di Kushimoto è rimasta inesplorata. Grrrr!!!
Lasciato da parte lo sconforto iniziale, mi dirigo per prima cosa a vedere la perla di Kushimoto, ovvero Hashigui Iwa (橋杭岩　- letteralmente, pilastri del ponte di pietra). Per poco non mi sembrava di essere a casa tra i faraglioni di Acicastello!!Rocce appuntite spuntano fuori dal mare allineate in fila quasi a voler raggiungere la vicina isola di Oshima come a formare un ponte di pietra. Granchi e paguri,e ogni genere di creatura di scoglio vivono nascosti tra le insenature di Hashigui, godendo di bassa e alta marea per potersi sfamare. Il mare infrange le sue onde sulle alte rocce, mentre la placida superficie dell'acqua all'interno riflette minutamente e perfettamente le punte degli scogli.
Ogni elemento naturale particolare ha la sua leggenda, e anche Hashigui ne ha una che mescola religione e credenze popolari.
Si narra che la popolazione di Kushimoto volesse costruire un ponte che collegasse la terraferma all'isola di Oshima poco distante, ma che un demone fosse contrario. Egli distruggeva il lavoro che i laboriosi e pazienti abitanti avevano portato a termine in una giornata, così che il ponte non potè essere costruito. Un giorno un monaco buddhista famoso per le sue grandi virtù, fu pregato di parlare con il demone e dissuaderlo. Il monaco fece un patto col demone: il demone gli avrebbe dato una forza pari a quella di 100 cavalli e se il monaco avesse terminato, con l'uso della sola sua forza, la costruzione del ponte prima del canto del gallo, il ponte sarebbe rimasto per sempre. Se però il monaco non fosse riuscito a costruire il ponte in una sola notte, allora nessuno mai lo costruirà. Il monaco, accettato il patto si mise al lavoro e aveva fatto preoccupare non poco il demone, il quale si rese conto che il ponte stava per essere completato. Allora simulò il canto del gallo così che il monaco, credendo che fosse arrivata l'ora, dovette fermarsi a metà dell'opera. E tutt'oggi Hashigui Iwa si interrompe in mezzo al mare, come fosse stato interrotto misteriosamente.
Dopo abbastanza tempo trascorso ad ammirare quest'angolo di paradiso roccioso, torno in stazione per beccare in tempo l'autobus che mi porta al picco più a sud del kansai:longitudine est 135°46', latitudine nord 33° 26'. Dalla stazione di Kushimoto a Shionomisaki si attraversa il punto più stretto della penisola: solo 300 metri da est a ovest....
Vicino il faro di Shionomisaki, un sentiero porta proprio sul precipizio sul mare, e un immensità di rocce e scogli frastagliati si apre ai miei occhi. E il mare aperto. Dicono si abbia la sensazione di vedere che la terra è proprio rotonda da questo punto di oservazione, e quasi quasi ci credo.
Faccio nuovamente in tempo a riprendere l'autobus del ritorno e rieccomi poco dopo in stazione con un sole che sta per tramontare, poco incoraggiante per spingermi verso l'isola di Oshima e dare un'occhiata alla costa sud dal secondo faro, quello di Kashino, per cui non mi resta che rassegnarmi e aspettare il treno del ritorno.

 

Close to the end of the kansai tour is Kushimoto, city at the extreme south of Kii peninsula.
In this trip made of uneventful happenings, the complain about Kushimoto couldn't be skipped...I mean, I am not really complaining, but just observing some facts about the lack of organization in welcoming tourists.
Kushimoto is enough far from Wakayama, two hours by limited express. Since departure and return times are quite limiting, the best idea is, arriving in Kushimoto, to rent a bycicle for the entire afternoon (one can't be in Kushimoto before 11...) and get ready to the more than 20Km requested to visit one of the most beautiful natural landscapes seen so far. Geophisically, Kushimoto can be proud of a beautiful rocky coast, some excellent beaches, various islets easily reachable by boat in a few minutes, and the northernmost coral reef in the world, where tropical fish swim happily in the warm crystal waters. Who wants to experience it, diving is possible here. Also there's a marine park where they thought of a submarine tower so that one can go down in the sea and look at the deep blue sea from behind thick glasses.
On a small island near mainland, linked to it by a recently built bridge, are even historical traces of the Turkish presence in Japan: there's a monument dedicated to some Turkish sailors who escaped a tempest thanks to the help of the Japanese living around Kushimoto, and there's also a dedicated museum.
So, in general, the bike is the perfect mean of transportation to reach the lighthouses at the two ends of the coast, the historical sites, the panoramic sites, and the touristically interesting areas. But, apparently, in Kushimoto they have just two or three bycicles - already takes, of course- and since I had to pace myself and get along with buses, the day, contrarily to what was planned, was subject to deep variatons and I had to choose. And this annoyed me quite a lot. And also, because everything is either east or west of the main station, anc since all the buses had final stops there, I lost a lot of time just to go to a place and go back to the station, then get on another bus and go to another place and come back, and so on...
The choices, however, had to be made according to the crappy bus schedules - and at least fortunately the guide I'd grabbed a t the tourist information office was useful with that- and according to the time of the day and sun light. That is, a whole part of Kushimoto remained unexplored. Grrrr!!!!
Left behind the initial disconfort, I first head to the pearl of Kushimoto, that is Hashigui Iwa (橋杭岩 - litterally, stone bridge pillars). I felt home between the rocks of Acicastello (coastal town with volcanic rock beach in Sicily). Sharp aligned rocks jump out from the sea like a stone bridge as if they wanted to connect with the close Oshima island. Crabs and other tiny creatures live hidden in Hashigui rocks, making high and low tides their only source for survival. The sea crashes its waves on the tall rocks, while the quiet waters inside reflects perfectly the stones tips.
Any special natural element has its own legend, and Hashigui has got one too, mixing popular beliefs and religion.
It is said, the population of Kushimoto wanted to build a bridge to connect mainland with the not so far Oshima island, but a demon was contrary. He destroid every day th work of the inhabitants so that the bridge was never done. One day a buddhist monk, famous for its great virtue, was implored to talk with the demon and let him stop. The monk made an agreement with the demon: the demon would give the monk the strength of 100 horses and the monk, using only his strength had to build the bridge overnight. if he succeeded the bridge would stay, otehrwise it won't ever be built. The monk accepted and started working frantically, so much that the demon was worried the monk could indeed finish the work, so he bluffed and faked a cock-crow. The monk,hearing it, believed the time was over and stopped at half of the work. To date, hashigui Iwa stops half-way between mainland and Oshima, as if it was myseriously interrupted.
After I spent enough time to admire this little rocky paradise, I go back to the station to hop jut in time on the bus driving to the southernmost point of Kansai: east longitude 135°46', north latitude 33° 26'. From Kushimoto station to Shionomisaki we also crossed the narrowest point of the peninsula: 300meters west to east...
Near Shionomisaki lighthouse, a rough path takes to a cliff edge where I can admire jagged cliffs and rocks below me. And the open ocean. They say one has the impresison to see the earth is round from here, and I sort of believe it.
I make it for the bus again just in time and I am back at the station with a sun going down, not encouraging to head to Oshima island and have a look a the coast from the other lighthouse, Kashino lighthouse, so I surrender to the day and wait for the train to return.

 

Da Kobe in poi sono da sola nel mio tour alla scoperta del Kansai. E mi dedico all'esplorazione della penisola Kii, che comprende la prefettura di Wakayama, ed è l'area più a sud dell'isola principale di Honshu.
Dimenticatevi la rapidità e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblici d'ora in poi. Da Kobe, nel tardo pomeriggio, raggiungo Osaka per cambiare e da li mi dirigo a Wakayama city, dove arrivo in serata per via del primo errore di calcolo fatto per eccessiva fiducia nel mezzi di trasporto. Finisco infatti per prendere un rapido invece di un espresso e arrivo a destinazione dopo quasi tre ore....
La città di Wakayama ha due stazioni principali, una pubblica e una privata. Diversamente da come si penserebbe, la compagnia privata è tanto scadente quanto quella pubblica. Comunque sia, il mio hotel si trova vicino all'altra stazione, quindi armata di pazienza mi incammino per la strada principale che collega le due stazioni scortata da una gentilissima ragazza che nel fare la mia stessa strada mi spiega come raggiungere il mio hotel, passo per il castello di Wakayama e ne approfitto per fare due scatti notturni.
L'indomani vado spedita per noleggiare una bici, ma purtroppo, altro intoppo: l'ufficio per il noleggio è chiuso. Dico, serrato. E sconfitta ma non demoralizzata mi dedico a visitare la città a piedi andando per prima cosa al castello, il cui Momijidani Teien garden è famosissimo specialmente in autunno per lo spettacolare assetto di fogliame rosseggiante ed è molto bello ma potrebbe essere tenuto in un miglior stato. Il vario succedersi di signori alla reggenza del castello di Wakayama ha contribuito per circa 250 anni alla fortificazione e espansione dello stesso, e la città viveva nella prosperità. Il castello fu edificato in cima al monte Torafusu, ovvero tigre sdraiata('tora' per tigre e 'fusu' per sdraiato) per via della sua forma. Tutt'oggi una statua di una tigre sdraiata è visibile all'ingresso dell'area del castello e ne è il simbolo indiscusso. Il castello, nel corso degli anni è stato danneggiato per ben due volte, e dopo la seconda, per via dei bombardamenti del 1945, gli abitanti della città hanno voluto ricostruire il castello nella sua forma originaria, seppure la maggior parte degli edifici di un tempo sono solo un vago ricordo.
La città di Wakayama presenta altre risorse di rilievo dal punto di vista storico e architettonico, che si trovano però nell'area più a sud di Wakaura.
Per prima cosa in treno raggiungo Kimiidera (紀三井寺), uno splendido tempio sul fianco della montagna da cui si gode una bellissima vista della costa ovest di Wakaura. A kimiidera vi sono tre pozzi da cui sgorga un'acqua pura tutto l'anno ed è il tempio numero 33 del circuito del pellegrinaggio in Kansai dedicato alla dea Kannon. Il tempio si raggiunge dopo aver salito 231 gradini. E non ho bisogno di aggiungere altro.
Esaurita la visita a Kiimidera, dove un gentilissimo signore a guardia della pagoda acconsente a una mia visita oltre l'orario di chiusura e cosi posso godermi una vista sul mare per qualche minuto.
Wakaura però riserva ancora molte sorprese e molti altri gradini, quindi lascio questo tempio per dirigermi verso la costa. Per la strada attraverso un'isoletta minuscola dove, scopro poi, c'era un piccolo tempietto che avrei voluto visitare, ma il ponte in pietra per ragguingerla non sembrava molto stabile e quindi ho desistito. Di strada anche un vecchio e caratteristico ponte in pietra, Furobashi (不老橋), caratterizza un'area di Wakaura come pittoresca.
E arrivo al mio obiettivo: Kishu Toshogu (紀州東照宮). Il viale di ingresso è pavimentato in pietra grezza e delimitato da lanterne in pietra. Poi la rivelazione: 108 gradini di quella che viene chiamata "Samurai Hill" per arrivare all'ingresso principale di quello che è considerato il "Nikko del Kansai". Per fortuna, da un lato, sono arrivata un pò dopo l'ora di chiusura del tempio e quindi mi sono risparmiata l'ascesa...Una gentilissima signora però mi incontra ai piedi della scalinata e mi suggerisce di sbrigarmi e andare all'altro tempio a lato dove ho possibilità di trovarlo ancora aperto. E visto che anche lei andava nella stessa direzione, abbiamo proseguito assieme chiacchierando e scambiando informazioni. Raggiungiamo il Wakaura Tenmangu (和歌浦天満宮), visitato da studenti prima di importanti esami. Un altro tempio in cima a poco meno di cento-qualcosa gradini (la vita è fatta a scale, dicono.....),io vado per la scalinata dritta e rapida, la signora va per la via più lunga ma meno ripida. Ci reincontriamo in cima, all'ingresso principale, da dove si ha una stupefacente vista della spiaggia e giù fino a Wakayama Marina city, un parco divertimenti modellato sulle città del Mediterraneo che include un'area chiamata Porto Europa...ma pensa te....aria di casa in questa parte di Giappone!
Comunque, tornando alla signora e al tempio, mi racconta un bel pò di cose, si stupisce quando le dico che mi chiamo Marina, eccetera. Prima di andarsene (ah, e lei si è fatta su e giù per due templi in un'ora, alla faccia dell'artrite!!) mi dice del libro delle visite al tempio. Al che firmo con nome e data e lascio un breve messaggio. Se andate, cercate la pagina con le visite del 25 settembre e ammesso che sappiate leggere il giapponese mi troverete lì!

 

 

From Kobe on, I am by myself to discover Kansai. And I focus on exploring the Kii peninsula, which includes Wakayama prefecture and it is the southernmost area in mainland Honshu.
Forget efficiency and fastness of public transportation from now. From Kobe, late afternoon, I get to Osaka to transfer and from there I head to Wakayama city, where I arrive late evening because of the first mistake due to excess in trusting the public transportation. I indeed catch a rapid instead of a limited express train and I get to my destination after nearly three hours...
Wakayama city has two main stations, a public and a private one. Contrarily to wha one could think, the private company is as bad as the public one. Anyways, my hotel is near the other station, so I patiently take a walk on the main street connecting the two stations, and I am escorted by a nice girl who, walking my same route, explains me how to get my hotel. I then pass by Wakayama castle and I take a few night shots.
The day after I go determined to rent a bycicle, but unfortunately another problem: the rental office is closed. I mean, closed down. Defeated but not surrendering, I decide to visit the city on foot and I first go to the castle, whose Momijidani Teien garden is very famous especially during fall bacause of the great asset of red leaves. It is very beautiful, but I could have been maintained in a better shape. The succession of lords in ruling Wakayama for 250 years represented a great contribution to the expansion and fortification of the castle, and the town lived in prosperity.The castle has been built on top of mount Torafusu, that means tiger laid down (Tora means tiger and fusu means laid) because of its shape. Today, still, a statue of a laid tiger can be seen at the entrance of the castle area and it is its symbol. The castle during the years has been damaged twice, and after the second time, after the 1945 bombing, the inhabitants of Wakayama wanted to rebuild the castle in its original plan, even though most of the side buildings are just a vague memory.
Wakayama city has got other resources from the architectural and historical point of view, but they are located on the south area of Wakaura.
First thing, I reach Kimiidera (紀三井寺) by train, a wonderful temple on a side of the mountain where the view of the west coast of Wakaura is fantastic. In Kimiidera are three wells where pure water sprouts all year round and this temple is number 33 in the pilgrimage around Kansai dedicated to the goddess kannon. The temple is on top of 231 steps. And I don't add further details.
Done with the visit in Kimiidera, where a very gentle man guarding the pagoda allowes me for a out-of-time visit and I can enjoy the view of the sea for a few minutes.
Wakaura, though, has saved few more surprises and some more stairs, so I leave this temple to go towards the coast. On the way, I pass a tiny island where, I  know later, there is a small shrine I wished I could visit. But the stone bridge to get there wasn't very stable so I resisted. On the way, also a old and typical stone bridge, Furobashi (不老橋), gives a pictoresque note to the area.
And I eventually come to my objective: Kishu Toshogu (紀州東照宮). The entrance path is paved with rough stones and is delimited bu stone lanterns. Then the illumination: 108 stairsteps of what is known as "Samurai Hill" to reach the main gate of what is considered the "Nikko of Kansai". Fortunately, one one hand, I arrived too late, after closing time, ansd this way I saved myself from climbing...a nice woman meets me at the feet of the steps and suggests me to hurry up and go to the other temple close by, which is still open. Ans since she was going there too, we walked together chatting and exchangin information. We arrive at Wakaura Tenmangu (和歌浦天満宮), visited by students before important exams. Another temple on top of a bit less than hundred-some steps (life is made of stairs, they say...). I go for the steep faster stairs, while the woman opts for the longer, easier way. We meet up again on top, in front of the main gate, where the view of the beach down there is stunning. Wakayama Marina city, a themed amusement park modeled on the cities on the Mediterranean and including a park named Porto Europa, is also visible from up here. Well....it looks like it feels home in this part of Japan!
Anyways, going back to the temple, this woman tells me some more stories, it is surprised when I tell her my name is Marina, and so on. Before leaving (and, ohboy, se went up and down two temples in less than one hour, in the face of artritis!!) she mentions the guestbook in the temple. So, I sign with my name, date and I leave a message. If you go there, look for the page with September 2th visits and, provided you can read Japanese, you'll find me there!

 

(Yasukunijinja)

 

Secondo lunedì del mese di ottobre è la giornata dello sport ed è festa in Giappone. Il fine settimana continua a regalare giornate tiepide e soleggiate, quindi come inizio d'autunno prevede, si sta fuori casa quanto più è possibile. La mia scelta è stata di andare in città a vedere una gara di tiro con l'arco. Ma non una gara qualsiasi, da pratica olimpica. Sono infatti andata a Yasukunijinja, un tempio tra l'altro molto discusso a Tokyo perchè attaccato dagli estremisti di destra, per vedere una esibizione di tiro con l'arco, disciplina in cui i samurai, per essere chiamati tali, dovevano eccellere.
Solitamente l'esibizione prevede anche mirare al bersaglio da un cavallo in corsa, cosi da dimostrare che precisione, forza e concentrazione non vengono meno neanche in situazioni estreme. Invece ho assistito a una semplice esibizione di tiro al bersaglio da fermo. Non meno affascinante, però.
Una voce recitava i vari momenti del lungo e lento rituale, dalla presentazione dei partecipanti, alla rivelazione dei punteggi, alla spiegazione delle varie fasi, fino alla proclamazione del migliore.
Tutti i partecipanti, arcieri, giudici, aiutanti, indossavano costumi d'epoca, dal cappello alle scarpe. Gli arcieri erano suddivisi in gruppi, donne e uomini, e a turno,un gruppo alla volta, con fermezza, precisione, decisione, scagliavano i loro dardi. La cerimoniosità e il rigore con cui ogni singolo gesto viene eseguito rasenta l'eccessivo, ma questo è pur sempre parte della tradizione giapponese, e non c'è nulla da obiettare.
Il tutto avviene sotto gli occhi di tanti curiosi, tra cui devo dire molti turisti che non so come abbiano fatto a sapere della cosa...boh, magari vi si sono imbattuti per caso visto che il tempio è a due passi dal palazzo imperiale.
Il tempio. Yasukunijinja come dicevamo è il tempio della discordia e dei disordini, infatti è il tempio che simboleggia il nazionalismo e esalta tutti coloro che lottano e muoiono per la patria e per l'imperatore, tra cui anche alcuni carcerati. Per queste ragioni è teatro di conflitti politici a sfondo nazionalistico e non mancano manifestazioni anche violente da parte di gruppi estremisti in precisi periodi dell'anno che coincidono con giornate commemorative o ricorrenze.
Un largo e lungo viale apre la via verso l'ingresso del tempio, una porta enorme, ai lati della quale sventolano le bandiere del Giappone. Nell'area interna al tempio si trova anche un museo, Yushukan, dove sono esposti articoli storicamente importanti e simbolici.
Dopo il tuffo nel passato con i professionisti dell'arco e frecce, non si può non proseguire attraverso i giardini del palazzo imperiale, passeggiando lungo il fossato o vicino al laghetto in mezzo al parco per osservare famiglie, giovani e meno giovani godere del sole autunnale.

 

 

 

Second Monday of October is the sport day, and a national holiday. The weekend continues to give us warm and sunny days and so, as the beginning of fall is explected tobe, we stay out as much as possible. My choice was to go to town and watch a archery demonstration. I went to yasukuni shrine, a questioned temple in Tokyo attacked by the right wing extremists, to assist to a archery demonstration, a discipline where the samurai have to excel.
Usually the show is supposed to be throwing arrows to a aim on a horseback, to demonstrate that precision, strenght and concentration are kept even in extreme conditions. I in facts saw only a demonstration without horses, but just standing and aiming.
A voice was reciting the various moments of the long, slow ritual, from the introduction of the participants, to the scoring, to the explanation of the phases, till the announcement of the winner.
All the participants, archers, judges, helpers, wore cotumes, from hat to toe. The archers were divided into groups, women and men, and in turn, one at a time, threw their arrows with precision, determination,balance. The ceremony and the severity of every single gesture was near the exaggeration, but it is part of the Japanese culture I reckon.
The whole thing takes place under lots of curious eyes, and many tourists among them. How they managed to know about the event is unknown, but probably they were there by chance since the shrine is near the imperial palace.
The shrine. Yasukunijinja is, as I was saying, the shrine of dissention and disorder, and it is indeed the temple that symbolizes nationalism and celebrates all the ones who fight and die for the country and for teh emperor, and some of them are convicts. Because of such motivations, it is the background of political conflicts and violent manifestations by some extremist groups happen across memorial days or such.
A large and long boulevard is the way to the shrine, a huge gate, with flags of Japan at the sides f the door. In the inner square theres also a museum, Yushukan, where symbolic and historical important items are exhibited.
After a jump in the past with the archery professionists, I can't not to stroll through the gardens of the imperial palace, observing families, young and less young people enjoy the autumn sun.

Kobe è una città moderna e attiva, ma non caotica nè nevrotica. E' uno sballo per gli amanti della moda e dei bei negozi, fare acquisti a Kobe è una mecca per gli appassionati. Piccola, ben servita dai mezzi di trasporto, ha di suo un aeroporto costruito su un'isola artificiale così come lo è Port Island, area di musei, centri conferenze e simili, e come lo è anche Rokko Island, dove c'è addirittura il museo della moda.
La città è una delle mie mete desiderate visto che dicono abbia una "veduta notturna da un milione di dollari", quindi ho apposta scelto un pernottamento a Kobe per poter anche io fare la mia esperienza. Avrei in effetti voluto arrivare a Kobe nel primo pomeriggio cosi da avere tutto il tempo di raggiungere la cima del monte Rokko in funivia da cui si ha la più stupefacente vista della città, ma si sa che ci sono sempre ritardi non previsti in tutti i piccoli e grandi viaggi,specie se in gruppo, di conseguenza non si arrva a Kobe prima delle 6. Poco male, vorrà dire che l'indomani mattina si avrà il tempo di gironzolare senza meta mentre adesso ci si può concentrare sulla baia, più precisamente nota come Meriken Park, tralasciando la montagna. Però quando si è in gruppo, bisogna mettere in conto anche le preferenze degli altri, e così andiamo a visitare il quartiere di Kitano famoso per le sue case in stile europeo, pur facendo notare che a)europei in Giappone non avrebbero certo bisogno di andare a vedere edifici europei e b)al buio non si vedrebbe nulla comunque. Come pensavo, poco abbiamo potuto vedere delle case, arrampicate su per il pendio della montagna in un intrico di stradine strette e tutte in salita. Unico elemento creativo è la piazza circolare al centro di Kitano, costruita su più livelli e arricchita di bronzi di ignoti musicisti intenti a suonare il loro strumento. Tuttavia una musica vera ci ha guidati verso un tempio in cima a una alta rampa di scale da cui ci è stato possibile cogliere solo la sommità del fantastico gioco di luci che dalla baia si intravvedeva sin quassù.
Avendo perso abbastanza tempo a Kitano, e avendo anche dovuto mettere qualcosa sotto i denti prima che Michela ripartisse, con Salvo spero di avere magigor fortuna a raggiungere la baia. Vuoi la sicilianità che ci fa pigri, vuoi il non volersi avventurare a un'ora cosi tarda, il mio compagno di viaggio consiglia di prendere il treno, seppure io sono ben disposta ad andare a piedi, tanto sono solo 10 minuti di camminata. Ma nella ricerca del punto migliore per poter almeno scattare una foto ricordo restiamo invischiati fino a tardi, e essendo in una zona remota e abbastanza isolata della città decidiamo che dopo tutto è meglio tornare in albergo, finchè ci sono ancora i treni, e finirla li per stasera. Certo, sono rimasta con il desiderio di vedere sta benedetta baia di notte, ma che fare...
L'indomani invece gironzolando a piedi -e Kobe si percorre tutta in sole 3 ore- ho praticamente coperto tutte le aree strategiche: ho visto la zona del porto, la baia, le autostrade che si accavallano su tre livelli, pittori amatoriali che disegnano acquerelli al molo, Chinatown, Motomachi e le sue shopping street con negozietti trendy e fashion, il tempio poco distante da Kitano. Non sono ritornata a vedere le case europee con la luce del sole, non ne avevo proprio intenzone.
La baia con la sua torre rossa, di forma conica, con il museo marittimo e gli hotel è davvero davvero spettacolare. E se lo è di giorno, immaginate come possa essere quando si accendono le milioni di luci alla sera...
Kobe è stata anche segnata da un violento terremoto nel 1995, che ha lasciato non pochi segni. Al porto vengono mantenuti ancora i lampioni e la vecchia banchina mezza affondata, così da dare l'idea della potenza della scossa. Accanto al vecchio molo, un mini museo fotografico all'aria aperta, dove le foto della città devastata dal terremoto si alternano a foto di inaugurazione di nuove strutture.
Esaurita la zona del porto, proseguo verso il tempio di Ikuta, poco distante da Motomachi, l'area che assieme a Sannomiya sono riconosciute come i centri dell'intrattenimento e dello svago. Arrivo al tempio proseguendo lungo una shopping street che si snoda da sannomiya, procedendo parallelamente ai due lati della linea ferroviaria, o meglio dire sotto il ponte della ferrovia, oltre Motomachi fino a Kobe station. La stradina è praticamente meglio identificata con la parola corridoio, tanto è stretta, ma pullula di beni d'acquisto per tutte le tasche e per tutti i gusti. Il tempio è alla fine di una strada, corredato di un bellissimo bosco con tanto di gazebi per un riposino e di un lago con fontana.
Trascorro qui un pò di tempo per ripararmi dalla calura delle ore centrali e poi raggiungo Motomachi e le sue tante shopping street, che a differenza di quelle a Tokyo dove si vende roba di scarsa qualità, qui a Kobe è una successione di negozi e boutique raffinati. Poco lontano da Motomachi sorge la piccola Chinatown di Kobe, costituita da sole due vie principali che si intersecano perpendicolarmente, segnate ai quattro lati dalle classiche porte decorate.
Sarebbe stato bello poter trascorrere un altro giorno a Kobe così da potersi spingere poco più in là fino a Hyogo, piena zeppa di templi e parchi. Ma essendo già stati a Kyoto mi sa che di templi se ne può anche fare a meno per stavolta.
Morale del giorno e: quando gli amici si uniscono a te all'ultimo minuto, imponi loro il tuo itinerario che piaccia o no. Se poi resta spazio per altro, bene. Alla fine è il TUO viaggio.

 

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Kobe is a modern and active city, but neither chaotic nor nevrotic. For the fashion lovers,the boutiqueholics,it rocks and is a shopping paradise. Small, well connected by the public transportation, Kobe has its own airport on a man made island. Artificial is also Port Island, an area with conference centers, museums and such, and so is Rokko Island where they have even a fashion museum.
This city is one of my whishes because they say Kobe has a "$1M night view", and that's why I go for a one night stay in Kobe to experience it. I'd have loved to get to Kobe early in the afternoon to have enough time to go on top of Rokko mountain by ropeway, where the view is stunning. But in all big and small trips, especially when in a group, delays and accidents always happen, and therefore we won't arrive in Kobe before 6pm. No problem, that means that the day after I can focus on moving around and now I can focus to the bay area, Meriken Park as it is called, skipping the ropeway. But as being in a group, the others' preferences have to be considered too, so we went to see the Kitano area famous for its European style houses even though I pointed out that a) Erupeans in Japan don't need to see European style houses and b) we couldn't see anything anyways because of the darkness.As I guessed, the houses were in the dark, reached through narrow and steep streets crisscorssing on the hillside. So, nothing. The only creative element in Kitano seemed to me be the round square enriched with statues of unknown music players. Though, a real music coming from somewhere took us to a temple on top of a hill, and from there we could have a glimpse of what the night view in Kobe is.
We lost too much time in Kitano, in addition we had to eat something before Michela left, but I hope to have more luck with Salvo to head down to the bay, determined (me) to have my night view. So now, may it be lazyness due to being Sicilian, may it be not wanting to adventure the place at that late hour, my travel mate suggests to catch a train even though I am more pushing for a 10 minutes walk. To our disappointment,we waste precious time to find the best spot for our photographs in the wrong area, so since the area was very isolated and remote we agreed to better go back while the trains are still running and live with it. Right, I still had the wish to see the bay, but....
The day after, on foot -and Kobe is covered in only 3 hours walk- I basically visited all the sites: I saw the pier, the bay, the three levels highways, painters at the pier, Chinatown, Motomachi area and its trendy and fashionable shopping streets, the temple near Kitano. I didn't go back to see the european style houses in the daylight, I really had no intentions.
The bay, its cone-shaped marine tower, its maritime museum and its hotels is very spectacular. And f it's spectacular in the day, imagine how it looks in the night with million lights....
Kobe has been cracked by a violent earthquake in 1995, and many signs still remain. At the pier the old lamps and the old bank,half submerged, is kept besides the new pier to show the power of the quake. Near the old pier a open-air memorial museum shows photos of how the city was destroyed and later rebuilt.
Done with the bay area I proceed to Ikuta shrine located not far from Motomachi, the aera that together with Sannomiya represents the entartainment district. I walk to the temple through a long shopping street that starts in sannomiya and goes in parallel, at both sides under the tain tracks brigde, down till Kobe station. The streets can be more like a corridor, they are that narrow, but htey're filled with any goods for all likings and all pockets. The shrine is at the end of a paved steet and has inside also a nice small forest with benches and a fountain.
I spend some time here to stay away from the heat of the central hours and then I go to Motomachi and its many shopping streets. Here, opposite as Tokyo where the quality of goods at the shopping streets is very low, there's a long line of boutiques and fine shops. Not far from Motomachi is Kobe-Chinatown, mde only of two crossing streets and delimited by the Chinese gates.
Another day in Kobe would have been great, maybe I could have gone dwn to Hyogo, city full of gardens and temples. But right after Kyoto I might as well be happy to skip it, this time.
Moral of the day is:when friends join you last minute, impose your itinerary to them liking or not. If spare time remains, then good.
It's YOUR trip after all.

 

 

World Festa, Yamashita park

 

Domenica 18 di sole e d'azzurro e allora si va con amici a Yokohama nel pomeriggio per combinare due begli eventi. Intanto si comincia con la classica passeggiata verso la baia, catturando ogni singolo raggio di sole, respirando ogni particella d'aria, riempiendosi gli occhi di ogni colore e ogni dettaglio.

Per prima cosa si fa un giro al parco sulla baia tra gli stand della "World Festa". Ci sono rappresentate un bel pò di nazioni ma, ahimè, non c'era lo stand dell'Italia...me ne interesserò personalmente la prossima volta! In compenso una paella spagnola fatta a pennello non ce la siamo fatta mancare. Un elemento di disturbo della quiete domenicale è rappresentato dalla settimana della Oktoberfest (dico sempre che qui non si fanno mancare nulla), con tanto di ululanti stranieri e ubriachi giapponesi.
come direbbe Dante Alighieri, non ti curar di lor ma guarda e passa. Ma se ti va una birretta...
secondo appuntamento con la bella città di Yokohama è a Chinatown dove splendide lanterne di carta sono messe in bella mostra lungo le strade o nei templi. E per la prima volta mi accorgo di un secondo tempio di cui non sapevo l'esistenza. Bellissimo, coloratissimo come vuole la tradizione cinese, a pianta esagonale con decorazioni tanto eccessive da risultare nell'insieme abbastanza convincenti. Fenici e draghi sono ovviamente i soggetti più gettonati per le lanterne.
Come tutte le passeggiate a Yokohama, si conclude attraversando Motomachi, proprio un passo più in là di Chinatown, si ammirano le vetrine dei negozietti chic della via, si torna al parco dove ormai il festival del mondo chiude i battenti e poi si ritorna al punto di partenza.
Tutte le domeniche dovrebbero essere come questa.

 

  

 

 

Sunday 18th of blue sky and sun, and so one goeswith friends to Yokohama in the afternoon to combine two nice events. As a start, I have the usual stroll to the bay, taking care of catching every single ray of sun, breathing every air molecule, filling the eyes with every color and every detail. the first thing to do is to have a walk around the bay, among the "World Festa" booths. There's a good number of nations represented there, but -oh shame!- no Italian stand...I'll take care of it personally next time! But the Spanish paella cooked as a piece of art was great. A disturbing element in the Sunday quiet is represented by the Oktoberfest week (I keep saying here they don't miss anything), with hawling foreigners and drunk Japanese.
Dante Alighieri would say, don't care about them but walk past and go. But if you feel like having a beer.....
Second appointment with the beautiful city of Yokohama is in Chinatown, where amazing paper lanterns are exposed along the streets or in the temples. And I also notice another temple I haven't seen before. Beautiful, uber colorful as te Chinese tradition demands, with a exagon plan and with so excess in the decorations to result in a whole pleasant picture. Phoenixes and dragons are the most used subjects for the lanterns.
Like all strolls in Yokohama, ours ends up going through Motomachi, just a step behind Chinatown, window-shopping, going back to the park where the world festival is closing down and we reach the starting point.
All Sundays should be like this one.

 

 

<-- Yokohama Marine Tower and Minato Mirai -->